Tous les conseils donnés ci-dessous ont été rédigés par Marion Rouyer,
et ont été approuvés par de nombreux éleveurs passionnés et professionnels.
Raccourcis :
LE GECKO LÉOPARD
Eublepharis macularius (nom scientifique)
Le gecko léopard (Eublepharis macularius) est un lézard désertique et crépusculaire/nocturne.
Il est très répandu en captivité, et convient aux débutants.
Cependant, cela reste un reptile, et contrairement aux chats ou aux chiens, il apprécie peu la manipulation et cela peut le stresser.
Il peut vivre jusqu’à 15 ans en captivité s’il est bien maintenu, et même parfois plus encore !
Réfléchis donc bien avant d’en adopter un, car tu t’engages sur de longues années.
Dans la nature, il vit caché entre les rochers sur un sol semi-argileux/rocheux.
On le trouve à l’état sauvage en Inde, en Afghanistan et au Pakistan.
Sa morphologie
Adulte, le gecko léopard peut mesurer de 20 à 25 cm de long et peser de 40 à 80g. Le poids correct d’un gecko se mesure à la rondeur de ses flancs et de sa queue.
En effet, celle-ci sert de réserve de graisses car dans la nature, un gecko peut passer plusieurs jours voire quelques semaines sans trouver de quoi se nourrir.
Ses doigts sont munis de petites griffes qui lui servent à grimper aux parois rocheuses ou creuser dans la terre.
Contrairement à d’autres geckos comme le gecko à crête, il est muni de paupières mobiles.
La mue
Comme la plupart des reptiles, le gecko léopard mue.
Il doit donc en changer toutes les 3 à 4 semaines environ.
Afin de faciliter la mue, il a besoin d’une cachette humide.
Le gecko commence par prendre une teinte blanchâtre avant de retirer lui même sa peau et de la manger.
Il l’ingère pour ne laisser aucune trace derrière lui car dans la nature, elle trahirait sa présence à d’éventuels prédateurs.
La durée de la mue est variable, mais elle dure environ 1 heure et se déroule souvent
la nuit.
La queue
La queue du gecko lui sert de réserve de graisses.
Comme nos lézards communs, les geckos peuvent perdre leur queue.
C’est pour cela qu’il faut veiller à ce que le gecko n’ait pas de source de stress (surveiller lors d’une éventuelle cohabitation avec un autre gecko, qu’il n’y ait aucune dominance, faire attention lors de la manipulation etc.)
La queue de repousse est moins belle que celle d’origine, elle est en forme de betterave.
En cas de perte de la queue, désinfecte la plaie avec de la Bétadine diluée à l'eau pendant 7 jours pour parer toute infection
Différence mâle / femelle
Savoir si votre gecko est un mâle ou une femelle est primordial si vous voulez avoir plusieurs spécimens.
La cohabitation entre mâles est absolument PROSCRITE.
Ils sont très territoriaux et se battent jusqu’à la mort.
La cohabitation mâle + femelle à l’année est aussi à éviter, car le mâle épuisera la femelle à force de vouloir s’accoupler.
La cohabitation entre femelles est envisageable, MAIS en respectant :
– une quarantaine préalable
– un plus grand espace (terrarium minimum de 120x45x45cm)
– un nombre de cachettes multiplié par 2
– qu’elles soient du même âge/gabarit
– surveiller qu’il n’y ait aucune dominance/bagarre entre elles.
Prévoir un terrarium supplémentaire au cas où tu devrais les séparer
⇪ Mâle ⇪
Chez le mâle, on peut observer ce qu’on appelle les “pores fémoraux” en forme de V et deux renflements hémipéniens.
⇪ Femelle ⇪
Chez la femelle, les pores fémoraux sont très peu visibles voire absents, de même pour les fourreaux hémipéniens.
Les mutations génétiques
Le gecko léopard a été reproduit et on a sélectionné certaines couleurs.
Tout gecko à la mutation inconnue ne devra pas être reproduit, au risque d'engendrer des petits à la génétique non suivie, et aux doubles het
Apprivoiser son gecko
Les geckos n'aiment pas être manipulés.
Contrairement à d’autres animaux de compagnie, le plaisir d’avoir un gecko se trouve dans l’observation et non dans le contact physique.
Mais si tu aimes observer, tu seras pleinement satisfait, car le gecko léopard est d’un naturel curieux, et tu ne tarderas pas à le voir pointer son nez aux vitres lorsque tu passeras devant le terrarium, ou ouvrir de grands yeux affamés à l’heure du repas.
Sois prudent lors des manipulations, une ou deux fois par semaine c’est bien assez pour l’habituer au contact humain et aux manipulations qui pourraient être nécessaires en vue d’un quelconque soin vétérinaire.
Assieds toi et tiens le proche du sol ou au dessus d’une surface au cas où il tomberait de tes mains.
Une chute de trop haut risquerait de le blesser, leurs os étant particulièrement fragiles.
LE TERRARIUM
Quelle taille choisir ?
Plus le terrarium est grand, mieux c’est.
Le mieux reste de maintenir un gecko par terra, car la cohabitation se passe souvent mal et reste contre leur nature.
Pour un individu, il te faudra au minimum un terrarium de 60cm(L) x 45cm(l) x 45cm(P).
ATTENTION ! Plus ton terrarium sera grand, plus le nombre de cachettes devra être important afin d'éviter tout stress.
Dans la zone chaude :
La coupelle de calcium
Le calcium est essentiel au gecko pour bien grandir. On le complète généralement avec de la vitamine D3 sur les aliments.
Les cachettes
Elles permettront à ton gecko de venir se réchauffer tout en restant caché, sans stress.
Ensuite, libre à toi de décorer ton terrarium avec des cachettes supplémentaires, des plantes, des écorces etc.
Dans la zone froide :
La gamelle d’eau
Changer l’eau tous les jours
La boîte humide
Avec de la sphaigne, du sopalin ou de la tourbe humidifiée au fond, elle aide ton gecko à faire sa mue.
Ensuite, libre à toi de décorer ton terrarium avec des cachettes supplémentaires, des plantes, des écorces etc.
Ces éléments sont indispensables pour le confort et la santé de ton gecko.
Lumière et chauffage
Pour réguler la lumière et le chauffage de ton terrarium, UTILISE un THERMOSTAT.
Tu peux utiliser un chauffage que tu disposeras sur le sol, sous le substrat.
Soit un tapis chauffant, soit un câble chauffant, réglé sur 32 degrés la journée. La nuit, le point chaud peut descendre autour des 20 degrés.
On évitera les lampes, qui sont plus difficiles à thermostater et qui ont tendance à trop assécher l’air et rendre les mues plus difficiles.
Pour recréer un cycle jour/nuit, tu pourras utiliser une lampe basique, led, ou basse consommation.
Tu pourras la brancher sur un cycle de 12H (de 9h à 21H par exemple).
Une source d’UV peut être bénéfique pour ton gecko, mais attention de ne pas prendre une trop grande puissance, ou de mettre l’ampoule trop basse, cela peut causer de graves brûlures !
Si tu la place dans le terra, prends une ampoule 5.0, si elle est au dessus d’une vitre ou grillage, mets du 10.0 (le grillage bloque 50% des UV)
Si ton gecko est albinos, les UVs sont à proscrire !
Pense bien à renouveler l’ampoule tous les 6 mois/1an car les UV s’appauvrissent avec le temps.
Le substrat
Dans un terrarium, il y a du substrat!
Mais lequel pourrait convenir pour un gecko léopard?
Le linoleum
Pas très esthétique, il présente cependant une facilité d’entretien optimale, ainsi qu’un risque d’occlusion quasi-nul.
La terre argileuse
Tu peux le fabriquer toi-même avec de la terre et de l’argile mélangés, ou bien en acheter directement tout prêt
J’utilises celui-ci dans mes terrariums : le Stone Desert (rouge) d’Exo Terra
Attention toutefois à bien la mouiller, la tasser et la laisser sécher (environ 48H avec chauffage actif en dessous)
Une fois fabriqué, c’est le substrat qui se rapproche au mieux du substrat naturel du gecko. Une fois durcis, plus aucun risque d’occlusion, et la chaleur est bien répartie.
Le sopalin
Ne présentant que très peu de risque d’ingestion pour le gecko, il est très utilisé pour les juvéniles, de par sa facilité au nettoyage, ainsi que par sa matière absorbante, qui une fois humidifiée, aide grandement aux mues.
Néanmoins, très peu esthétique.
À ne pas utiliser :
Ne JAMAIS utiliser de sable, quel qu’il soit, fin, avec calcium (c’est le pire) ou de bac à sable.
Sur le long terme, il crée des occlusions intestinales mortelles pour les geckos léopard.
Évite les copeaux de hêtre pour la même raison.
Les écorces de pin dégagent des toxines dangereuses pour les reptiles, à éviter également.
Une liste pour tout résumer :
Voilà la liste de matériel que je te recommande de te procurer pour ton gecko :
–Un terrarium (pas d’aquarium) de 60x45x45 minimum
–Un tapis chauffant (taille 1/3 de la surface au sol)
–Une ampoule led ou rampe led pour la lumière
-Lampe UV 5.0 (optionnel)
–Un thermostat
–Un sac de substrat argileux (Le stone desert d’exoterra est très bien)
–Des cachettes (n’hésite pas à en mettre beaucoup)
–Une boîte à mue
–De la tourbe de coco (pour mettre dans la boîte à mue)
–Une gamelle d’eau
–Une gamelle de calcium
–Du calcium sans D3
–Du calcium avec D3
–Des insectes
–Une pince de nourrissage
L'ALIMENTATION
Le gecko léopard est un lézard
EXCLUSIVEMENT INSECTIVORE.
Il ne digère pas les fruits et les légumes. Il peut néanmoins avoir une alimentation variée selon les insectes qu’on lui apporte.
Aliments principaux :
Grillons
Alimentation de base utilisée pour le gecko léopard en captivité, les grillons donnent un apport nutritif intéressant que s’ils sont bien nourris avant. Ils craignent l’humidité et font beaucoup de bruit.
Blattes red runner
Autre alimentation de base utilisée pour le gecko léopard en captivité, les blattes donnent un apport nutritif intéressant que si elles sont bien nourries avant.
Ne font pas de bruit, et sont faciles à élever.
Blattes dubia
Plus grosse que la red runner, la blatte dubia a donc un apport nutritif plus important, à donner en moins grosse quantité.
Elles sont peu bruyantes.
Criquets
Il est conseillé de retirer les pattes arrières pour éviter le risque de blessure.
Avantage, ils ne sont pas bruyants.
Inconvénient, ils coûtent relativement cher.
Fréquence :
Le gecko léopard est un lézard désertique. Il peut grâce à ses réserves de graisses tenir plusieurs jours, voir semaines sans manger
(une de mes femelles a cessé de manger pendant 6 mois sans problème)
Si ton gecko refuse de manger, devient apathique, change de comportement et/ou perd du poids brusquement :
consulte au plus vite un vétérinaire spécialisé.
Aliments secondaires :
Pour varier avec son aliment principal, tu peux lui proposer d’autres insectes en friandise.
Vers de farine
Peu chères, silencieuses, ces larves peuvent être une bonne alimentation secondaire. Cependant, elle reste très riche en graisse. Utilisées trop fréquemment, elles peuvent conduire à l’obésité et provoquer des pathologies au niveau du foie. Consommer avec modération.
Vers morio
De même que les vers de farine. Ils sont encore plus riches en graisses et plus durs à digérer à cause de leur chitine.
N’en donner que très occasionnellement et surtout
écrase la tête avant de le donner à ton gecko, leurs mandibules sont puissantes.
Larve de cétoine
N’en proposer au maximum qu’une fois par mois pour varier l’alimentation et avec modération.
Ces larves sont très riches en graisses et constituent un danger pour le foie de ton gecko.
Elles peuvent aussi avec une utilisation fréquente conduire à l’obésité. Écrase la tête avant de la donner à ton gecko, elles ont des mandibules puissantes.
Chenille de bombyx
Ces chenilles sont plutôt difficiles à trouver dans le commerce.
Elles sont très riches en lipides et en calcium.
Compléments alimentaires :
Il existe deux compléments alimentaires pour le gecko léopard : Le calcium et la vitamine D3.
Calcium+D3
La vitamine D3 aide à fixer le calcium sur les os.
Il est recommandé de saupoudrer les insectes 1 fois tous les 4 repas environ de calcium+vitamine D3 avant de les donner à manger au gecko.
Calcium
Il est essentiel et OBLIGATOIRE pour le bon développement physique du gecko.
Comme pour nous, il fortifie les os.
Si on ne lui laisse pas à disposition 24h/24h, il risque une ostéofibrose, c’est-à-dire une dégénérescence de la moelle osseuse.
L'HIVERNATION
Qu'est-ce que l'hivernation ?
C’est le ralentissement naturel du métabolisme pendant une période de plusieurs mois.
Entrecoupée de nombreux réveils et accompagnée d’une hypothermie modérée, l’hivernation du gecko léopard n’entraîne pas une interruption de toutes les activités physiologiques.
Les organes vitaux restent à une température normale pour réagir en cas de danger.
Elle se distingue de l’hibernation, qui implique une véritable léthargie et une
diminution profonde de la température corporelle.
Doit-on faire hiverner son gecko ?
En captivité, il n’est pas obligatoire de reproduire cette période, mais c’est tout de même conseillé si tu veux prolonger la vie de ton gecko.
Cette période permet à son métabolisme de se reposer.
Notamment chez les femelles qui vont se reproduire, il est très recommandé de les faire hiverner.
Comment procéder ?
Il faudra descendre PROGRESSIVEMENT les températures jusqu’à atteindre environ 23°C, ainsi que le temps d’éclairage et de chauffage de ton terrarium.
(8h00 d’éclairage et de chauffage)
Voici comment procéder pour la remontée des températures :
2 mois après, il faudra remonter toujours PROGRESSIVEMENT les températures ainsi que le temps d’éclairage et de chauffage de ton terrarium, jusqu’à revenir à 32°C au point chaud et 12h00 d’éclairage et de chauffage.
Voici comment procéder pour la remontée des températures :
Dès que les températures descendent en dessous de 26 degrés, il ne faut plus le nourrir.
Au dessous de 26°C, il ne peut plus digérer correctement et les proies finissent par pourrir dans ses intestins.
S’ensuit une infection du sang, qui lui sera fatale.
LA REPRODUCTION
Toi aussi tu veux te lancer dans la merveilleuse aventure et avoir plein de bébés geckos ? Super !
Voici tous mes conseils pour que ça se passe bien pour toi et tes geckos.
La génétique d'abord !
Avant toute chose, il faut connaître la mutation génétique complète de tes reproducteurs, et en priorité leur souche d’albinisme, Tremper, Bell ou Rainwater.
En AUCUN CAS on ne doit croiser ces 3 souches entre elles.
Si tu veux en savoir plus, je t’invite à te renseigner sur la génétique du gecko léopard auprès d’éleveurs passionnés
(beaucoup sont sur ce groupe et seront ravis de te renseigner).
On ne peut pas connaître la génétique complète d’un gecko juste à son apparence.
Afin connaître celle de tes geckos, demande là à ton éleveur ou vendeur, avant la vente si possible.
➡️ Pour en savoir plus, je t’invite à visiter ce site qui répertorie une grande partie des mutations génétiques :
Pour que tout se passe bien....
Pour se reproduire, la femelle doit au minimum peser 60g et avoir 2 ans révolus. Le mâle peut se reproduire dès ses 18 mois.
La saison de reproduction débute en Février/Mars.
Pense-bien que tu devras prévoir un incubateur, des racks d’élevages chauffés pour les futurs petits, la nourriture de taille et de quantité suffisante pour leur bonne croissance…
Prépare toi à l’avance, élever/reproduire des animaux ne s’improvise pas !
Une seule femelle peut pondre jusqu'à 20 œufs la même année, il faut donc prévoir les installations adéquates pour incuber les œufs et pour élever les petits, les nourrir etc.
L'accouplement
Il ne faut mettre la femelle et le mâle en contact, que lorsque la femelle est en période d’ovulation (cercles rouges visibles sous le ventre).
Les laisser 24H ensemble est possible, mais le mieux est de surveiller que la rencontre se passe bien. La femelle pouvant repousser parfois violemment le mâle.
Si ça se passe mal, les séparer immédiatement.
Si la femelle accepte le mâle, elle va se laisser faire. Le mâle va alors la saisir par le cou, parfois violemment, et se placer sur son dos.
Après l’accouplement, ils vont chacun faire leur toilette intime.
Attention à ce que le mâle rentre correctement ses hémipénis dans son cloaque.
Une fois l’accouplement réussi, il te faudra patienter entre 15 jours et 1 mois avant d’avoir une première ponte.
Les pontes
Prépare une boîte de ponte avec substrat humide pour que la femelle y ponde ses œufs (5-10cm de perlite, tourbe ou vermiculite).
Je te montre comment fabriquer une boîte de ponte :
Tu peux aussi utiliser une boîte de glace que tu troues sur le couvercle et remplis-là de substrat.
La femelle va stocker le sperme du mâle, et enchaîner plusieurs pontes de 2 œufs. Inutile donc de procéder à un nouvel accouplement. Si elle n’en pond qu’un seul, il faut la surveiller en cas de rétention.
La femelle va beaucoup se nourrir quelques semaines avant, et il faut absolument lui fournir du calcium régulièrement pour la bonne formation de ses œufs.
Quelques jours avant la ponte, elle va cesser de se nourrir, et se mettre à gratter partout dans le terrarium. C’est signe que la ponte arrive bientôt.
Elle va pondre et recouvrir complètement ses œufs dans le substrat. Vous verrez qu’elle a pondu car elle aura les flancs bien moins gonflés.
Récupère les œufs délicatement en prenant soin de ne pas les retourner.
Après chaque ponte, il faut bien nourrir la femelle afin de lui redonner des forces (blattes dubias avec calcium et vitamines, ou rosés de souris).
Les œufs fécondés seront bien gonflés et avec des veines rouges en transparence. Les œufs jaunâtres et mous sont infertiles, inutile de les incuber.
L'incubation
Les œufs devront être incubés pour avoir de meilleures chances d’éclore.
Prendre une boîte avec couvercle et quelques trous d’aération.
Y mettre une bonne couche de perlite.
Humidifier jusqu’à ce qu’il y ait quelques millimètres d’eau au fond de la boîte.
Placer les œufs sur le substrat ou sur un support adapté type Geobox.
Fermer la boîte et la placer dans un incubateur.
Les petits sortiront entre 40 jours et 70 jours d’incubation selon la température.
TEMPÉRATURE D’INCUBATION :
La température d’incubation va jouer sur le sexe des futurs petits :
De 26 à 28°C : Plus de chances d’obtenir des femelles.
De 29 à 31°C : 50% de mâles, 50% de femelles
De 32 à 33°C : Plus de chances d’obtenir des mâles.
Élever les petits
Les petits ont exactement les mêmes besoins que les adultes, à part qu’ils vont demander à manger tous les jours, avec des proies adaptées à leur taille.
Personnellement, je leur donne des blattes red runners en aliment principal.
Élever les petits 1 par 1 dans des bacs aux dimensions adaptées à leur taille, dans les mêmes conditions de vie que les adultes :
– Une gamelle d’eau
– Une gamelle de calcium
– Une ou des cachettes
– Une boîte à mue
– Du sopalin en substrat
– Point chaud à 32 degrés
Pour conclure
La reproduction du gecko léopard ne s’improvise pas, il faut vraiment préparer tout le matériel nécessaire, faire très attention à la génétique des ses reproducteurs, mais aussi prévoir de l’argent de côté au cas où tes adultes auraient besoin de soins vétérinaires.
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